Совет №1 Частые включения и выключения компьютера приводят к износу и преждевременному выходу из строя компонентов. Главной причиной этого является температура. При прогреве компьютера компоненты расширяются, а при охлаждении - сжимаются. Это уже само по себе серьёзное испытание, а, в придачу к этому, различные материалы имеют разные коэффициенты теплового расширения, т.е. расширяются и сжимаются в различной степени (и с разной скоростью), а это приводит к появлению механических напряжений. Из сказанного следует, что для продления срока службы компьютера его лучше всегда держать при постоянной температуре, т.е. оставлять его постоянно включенным или выключенным. Я бы посоветовал вам включать компьютер в начале рабочего дня и выключать в конце. Не выключайте его на обед, перекуры и прочие короткие перерывы.
Совет №2 Не стоит включать в одну розетку (в одну линию) с компьютером электроприборы, потребляющие большую мощность: кондиционеры, кофеварки, копировальные аппараты, лазерные принтеры, обогреватели, пылесосы, мощные электроинструменты, так как они могут стать причиной его сбоя. Я лично бывал в учреждениях, где все компьютеры зависали ежедневно ровно в 9.05 утра - после того, как включались многочисленные кофеварки.
Совет №3 При всех работах с открытым корпусом компьютера вы должны принять меры, исключающие случайный электростатический разряд через сигнальные цепи. Ваше тело всегда заряжено до некоторого потенциала относительно цепей компьютера, и этот потенциал может оказаться опасным для полупроводниковых компонентов. Прежде чем забираться руками внутрь открытого устройства, необходимо коснуться проводящего участка его шасси, например, крышки блока питания. При этом потенциалы тела и общего провода компьютера выравниваются. Платы адаптеров держите всегда за металлический кронштейн, которым они крепятся к корпусу. Кронштейн соединён с общим проводом платы, и возможный электростатический разряд не приведёт к повреждению компонентов адаптера. Если у платы нет металлического кронштейна (например, у системной платы), аккуратно держите её за края и не касайтесь установленных на ней компонентов и печатных проводников.
Совет №4 Иногда рекомендуют класть вынутые платы и микросхемы на алюминиевую фольгу, но этого делать нельзя. На некоторых платах адаптеров и почти на всех системных платах установлены литиевые или никель-кадмиевые батареи (аккумуляторы). Эти батареи весьма бурно реагируют на короткое замыкание, которое может произойти, если вы положите плату на фольгу. Батареи быстро перегреваются и взрываются буквально как петарды, причём разлетающиеся осколки весьма опасны для глаз. Никогда не кладите платы на проводящую металлическую поверхность!
Совет №5 Если вы удалили из компьютера какую-нибудь плату адаптера, то обязательно закройте оставшееся после неё отверстие в задней стенке корпуса пластинкой-заглушкой. Дырка в корпусе нарушает внутреннюю циркуляцию воздуха, что может привести к повышенному нагреву некоторых компонентов.
Совет №6 Запечатанные компьютеры. Будьте осторожны!
На компьютерном рынке вновь появились "запечатанные" компьютеры. Фирма-продавец тем или иным способом опечатывает системный блок. Вскрытие блока грозит покупателю потерей гарантии. Зато цена таких компьютеров фантастически низка. Услышав о таких нововведениях, мы были очень удивлены - ведь такая практика применялась лет пять назад и от нее очень быстро отказались, поскольку она лишала покупателя возможностей самостоятельного апгрейда. Недавно к нам в руки попали несколько таких компьютеров. Продавцы отказались признать их неисправными, поскольку явной поломки не было. Однако работать на них было нельзя из-за постоянных подвисаний и прочих глюков. Вскрыв блоки, мы быстро обнаружили причину глюков: процессоры компьютеров были разогнаны до совершенно недопустимой величины. Естественно происходил перегрев процессора и компьютер начинал сбоить. В одном из компьютеров, который был продан как Pentium 166 был установлен разогнанный до частоты 166Mhz процессор Pentium 75!!! Ну и остальные комплектующие этих изделий были соответстующего качества. Мы, конечно, не можем утверждать, что все "запечатанные" компьютеры подобны вышеописанным. Мы просто хотим предупредить Вас: прельстившись низкой ценой будьте внимательны при покупке "запечатанных" изделий. Дайте такому компьютеру поработать минут 30-40, пока он не прогреется и после попробуйте покопировать большие файлы с последующим сравнением содержимого источника и копии. Или запустите что-нибудь типа CorelDraw или Adobe Photoshop и загрузите в них картинку побольше размером...
Факс-модем
Совет №7 Скорость модема резко уменьшается, если рядом с компьютером включены приборы, имеющие встроенные трансформаторы:
- факс;
- стабилизатор напряжения;
- приборы, имеющие преобразователи напряжения в вилке питания (в меньшей степени).
Лично я в течение года морочил голову своему провайдеру и телефонной станции за низкую скорость передачи (12200 при модеме 28800). Обнаружил причину совершенно случайно, когда компьютер начал переодически выключаться из-за падения напряжения в доме. Я поставил преобразователь напряжения. Скорость передачи упала до 9000. Убрал преобразователь и выключил факс, стоящий рядом с компьютером. Скорость возросла до максимума.
Это, в основном, относится к внешним модемам, внутренние достаточно хорошо защищены корпусом компьютера.
Совет №8 Если модем обладает flash-памятью, то его можно модернизировать путём прошивки. Термином "прошивка" (firmware) обычно называют файл (или программу, предназначенную для загрузки этого файла во flash-память модема), который содержит обновлённую версию программы для модернизации модема. Иногда так ещё называют сам процесс загрузки в модем. Прошивку можно взять:
- для модемов фирмы USR (или 3Com) на сайте http://www.usr.spb.ru ;
- для модемов на чипсете Rockwell - http://www.chat.ru/~pirogoff/ ;
- для модемов IDC - http://www.inpro.us.com .
Для модемов USR (3Com) Sportster на указанном сайте нужно использовать Internet Update Wizard. Если модем USR (3Com) Courier, то лучше взять последнюю (4.02d) дягилевскую прошивку. Если нет флэша, то апгрейдить модем не получится, даже если на его коробке написано 56k upgradable. Для такого апгрейда нужно везти модем в Америку за свой счёт. Есть два способа, как определить, есть ли флэш в модеме Sportster. Первым делом надо посмотреть ответ модема на команду ati7. Если там есть слово FLASH, то модем с флэшем. В противном случае там будет написано EPROM и, если число, стоящее после EPROM, не 10.х.х, то в модеме нет флэша. Команду ati7 можно вводить в любой терминальной программе, например, гипертерминал из Windows 9x или term9x из Norton Commander'a, предварительно настроив её на тот порт, на котором установлен модем.
Винчестер
Совет №9 Восстановление дохлой 0-й дорожки у HDD. Один из вариантов оживления винтов с подобным повреждением. Если убита (например, низкоуровневым форматированием) сервоинформация на нулевой дорожке, то однозначно в морг - винт не сможет выполнить рекалибровку. В остальных случаях может помочь следующее:
1. Подключить винт как Primary/Master. Если не проходит автодетект, выставить в BIOS/Setup'е 1-й тип или паспортные параметры винта. Остальные винты (если есть) следует во избежание порчи временно отключить.
2. Загрузить DOS, запустить стандартный досовский отладчик:
Debug
-F 200 L200 0
-a 100
mov ax,301
mov bx,200
mov cx,1
mov dx,0080
int 13
int 3
нажать 'Enter'
-G=100
-q
Этот 2-й пункт является дословным цитированием рекомендации от Award'а. 3. Если для винта стоял тип 1, повторить автодетектирование. Если автодетектирование не проходит, выставить паспортные параметры винта.
4. При необходимости перезагрузить DOS. Запустить FDISK, коим разметить Partition Table винта, не забыв указать при необходимости партицию, которая на данном винте будет активной (загрузочной). Запустить "FORMAT C: /S /U" или "FORMAT C: /U" для форматирования диска соответственно с переписью и без переписи загрузчика.
5. Восстановить ранее стоявшую конфигурацию (если на время форматирования отключались другие винты).

Корпус с блоком питания
Совет №10 Что делать, если шумит вентилятор?
Совет первый. Самый тривиальный.
Отвинтить вентилятор от блока питания. Снять наклейку. Почистить от пыли и залить жидкое машинное масло (не подсолнечное только) и не забыть почистить между пропеллером и корпусом. Масла налить не ведро, а несколько капель. Иногда бывает, что винт стучит о корпус - тогда лопасти можно чуток подпилить.
Совет второй. Самый практичный.
Ничего отвинчивать не надо. Надо взять шприц с иголкой. Наполнить его маслом. Потом надо иголкой проткнуть наклейку и пластмассовую пробку под ней. Понадобится некоторое усилие. Ввести под пробку масло. Всё. Никаких винтов-разборок-сборок и всего прочего. Разумеется, это сработает не во всех случаях. Бывает, что серединка вентилятора, с наклейкой и пробкой, скрыта под решёткой корпуса. В этом случае можно попробовать отвинтить только блок питания - это всё же проще, чем разбирать всё, вплоть до вентилятора.
Клавиатура
Совет №11 Простой способ чистки клавиш клавиатуры.
Выньте все клавиши из клавиатуры и положите их в носок или какой-нибудь другой водопроницаемый мешочек. Завяжите его и постирайте в стиральной машине. Просушите клавиши феном.
Мышь
Совет №12 Если курсор мыши при работе часто прыгает, то, скорее всего, с течением времени в мыши накопилось много грязи. Выньте шарик и прочистите валики с помощью небольшой отвертки или деревянной палочки. Желательно также очистить шарик мыши с помощью щётки в струе теплой воды, поскольку грязь с него быстро запачкает валики. Не используйте при этом никаких очистителей.
Дискеты
Совет №13 Если положить дискету перед экраном цветного монитора или телевизора (ближе, чем в 30 см), то воздействующее на неё при каждом включении монитора или телевизора магнитное поле, предназначенное для размагничивания маски кинескопа, может оказаться достаточным для того, чтобы заодно частично размагнитить и ваш носитель. Источниками опасности для дискет явлются также обычные телефоны, где для подачи звонка используется электромагнит, электрические двигатели в пылесосах, кондиционерах, вентиляторах, громкоговорители звуковоспроизводящей аппаратуры, мощные трансформаторы и т.д. Надо заметить, что данные могут быть стёрты не сразу, а в несколько приёмов, т.е. размагничивающий эффект со временем накапливается. Если вы всё же оставили дискету рядом с такими приборами, то для страховки, если данные ещё не испорчены, перезапишите её, т.е. скопируйте имеющиеся на ней каталоги и файлы на другой диск, отформатируйте дискету заново, а затем верните файлы обратно.
Совет №14 Даже если дискета не подвергалась воздействию внешних магнитных полей, после длительного хранения информация на ней может перестать читаться из-за естественного затухания локальных магнитных полей самой дискеты. Поэтому желательно примерно раз в год выполнять полную перезапись дискет, включая их форматирование на низком уровне, так как секторные метки дискет тоже затухают. Для этого используйте команду FORMAT c ключом /U (режим безусловного форматирования).
Совет №15 Переписать нужный файл с испорченной дискеты Вы сможете, воспользовавшись программой diskedit из комплекта Norton Utilites. Надо выбрать нужный файл как объект, затем записать его (Write) на винчестер. Хитрость в том, чтоб использовать вторую копию таблицы распределения файлов (Tools/Use 2nd FAT), которая зачастую оказывается целее.
Совет №16 Для пользователей RAR'a и дискет. RAR - бесподобная штука для переноса файлов на дискетах, даже совершенно несжимаемых файлов (типа картинок в формате JPG или звуков в формате MP3). Дело в том, что у него есть возможность создавать архивы, включая туда избыточную информацию, которая потом позволяет восстанавливать разрушенные участки архива (если я правильно понял документацию) до 4Кб подряд. Этого вполне достаточно, если на дискете сбойнула дорожка, и дискету удалось вылечить программой NDD или аналогичной. Архив запорчен, но при восстановлении все файлы из него удастся извлечь невредимыми. Хотя, разумеется, если дискета ОЧЕНЬ ненадёжная, а информация ОЧЕНЬ важная, можно записать её на дискеты два раза. Но даже в этом случае имеет смысл воспользоваться RAR'ом. И последнее: для повышения надежности лучше не записывать на дискеты т.н. solid-архивы. В solid-архивах в случае необратимого сбоя пропадёт весь хвост архива, в обычных - только один файл.
Совет №17 Диски, имеющие дефектные секторы на нулевой дорожке нулевого цилиндра, не могут использоваться, так как на этой дорожке обязательно должна находиться системная область диска, а её структура жёстко фиксирована. Когда указанный дефект обнаружен на дискете, можно прибегнуть к следующему способу: вскрыть защитный конверт, аккуратно изъять дискету из конверта, перевернуть её и снова поместить в конверт, который затем заклеить. Если эти операции проделаны осторожно и дискета осталась неповреждённой, то её можно будет отформатировать, так как дорожка с физическими дефектами теперь будет иметь номер 1.
CD
Совет №18 Чтобы восстановить читаемость компакт-диска, попробуйте хорошенько промыть проблемный диск с хозяйственным мылом. Очень часто помогает.
Совет №19 Восстановил абсолютно нечитаемый (зелёный) CD-R диск следующим образом: Берётся металлический предмет с нешероховатыми краями (я использовал обычную чайную ложку). Затем в местах царапин очень аккуратно "снимается верхний слой" (если это можно так назвать) банальным трением. После этого куском войлока полируется место обработки. Вот и всё.
Совет №20 Устранить царапины на CD, мешающие его чтению, можно с помощью обычной пасты ГОИ или чего-либо подобного. Опасности - можно невзначай повредить информационный слой (когда прижимаешь диск, или кладёшь его на не совсем чистую поверхность). Если на просвет не видно "дырок" в алюминии, нет трещин, то есть достаточно большие шансы. Методика: Запастись достаточным количеством тряпок - желательно хлопчатобумажных (шерсть пластик царапает, убедился ещё в армии при шлифовке оргстекла шинелью), очень хорошо идёт старое постельное бельё. Приготовить ровную и чистую поверхность - кусок стекла, например. Намазать тряпку пастой ГОИ (не сильно, лучше с соляркой или керосином, но можно и так). Расстелить тряпку на рабочей поверхности (намазанным кверху) и зафиксировать её. Обычно один конец подкладывается под стекло, а второй удерживается внатяжку свободной рукой. Диск кладется на всю эту грязь зелёную и лёгкими круговыми движениями... Форма и направление движений подробно описана в руководствах по столярному делу (полировка мебели!). Время от времени поглядывая на поверхность, видим, что мелкие царапины исчезают, а крупные становятся "прозрачными". Можно и так попробовать. Но "прозрачные" царапины преломляют лазерный луч неизвестно как, и соответственно неизвестно, что мы получим на выходе. Поэтому меняем тряпки. Если есть выбор паст ГОИ, выбираем более тонкую. Если нет, то продолжаем просто на чистой тряпке с добавлением керосина или соляра. Под конец всё на чистой тряпке надо промыть, протереть, привести в божеский вид. В общем, дело долгое и нудное, но если нет другого выхода - помогает. Пробовал выравнивать глубокие царапины "шкуркой" - ускоряет процесс, главное, не перестараться. И ещё - при полировке не переусердствовать и не перегреть диск - даже при небольшом, казалось бы, прижиме, поверхность нагревается ощутимо. Принцип старый: "Тише едешь - дальше будешь!". Удачи!
Совет №21 Наверно, вы заметили, что цветные компакт-диски обычно читаются надёжнее, чем белые. Это основано на свойстве лазерного луча, а на этом же основан и метод маскировки царапин. Вся информация на диске дублируется. Поэтому задача сводится к тому, чтобы предотвратить перескакивания луча с читаемого трека на другой. Вам понадобятся острая палочка (можно заточить спичку), увеличительное стекло и зелёнка (она в аптеке продаётся). Всё остальное просто. Макаете палочку в зелёнку и закрашиваете царапину. В результате луч не будет отражаться от краев царапины и пойдёт дальше по тому же треку. 100% гарантии нет, но, если царапина не от гвоздя, то часто помогает и затраты минимальные.
Совет №22 Надёжность работы многих приводов CD может ухудшаться со временем в результате загрязнения фокусирующей линзы из-за пыли и табачного дыма. Для чистки линз можно использовать специальные чистящие диски, однако некоторые из них имеют жёсткие кисточки, способные поцарапать пластмассу линзы. Более аккуратно линза очищается путем разборки привода и промывания тампоном из натуральной ваты, смоченным теплой водой с мылом, с последующей протиркой таким же сухим тампоном. Обращаться с линзой нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить её мягкую пластмассу и детали подвески.